Путешествия А.В.К.

 2012
 Круиз Хельсинки - Стокгольм - Таллин; Олюдениз - Мармарис (с поездкой на Родос); Котка

  © Клюшник А.В.

С О Д Е Р Ж А Н И Е:
==== Круиз Хельсинки - Стокгольм - Таллин:
• Паром "Принцесса Анастасия" • Хельсинки • Стокгольм • Таллин
===> 2 недели в Турции (Фетхие - Мармарис):
• Олюдениз (регион Фетхие), день приезда • Фетхие • Тлос - ущелье Саклыкент • Дальян (Черепаший пляж) • 12 островов в заливе Фетхие • Голубая лагуна - мертвый город Каякёй - "The Sunset Tour" • Ксантос - Летоона - Патара
• Переезд в Мармарис • Мармарис • Острова и бухты возле Мармариса • Поездка на Родос • Острова в заливе Хисарёню • Залив Гёкова и остров Клеопатры • Купание с кусачими рыбами - Национальный парк Гюнюджек - поездка в Ичмелер • Вылетаем в Петербург
===> 2-дневная поездка на автобусе: Порвоо - Котка - Хамина
===> 1-дневная поездка Ивангород - Нарва

Круиз Хельсинки - Стокгольм - Таллин

Вообще-то я сначала размышлял, как бы летом из Турции попасть на экскурсию на остров Родос. Туда требуется открытая шенгенская виза - значит, до этого надо съездить куда-то еще. Мы всей семьей перебирали варианты такой поездки, чтоб не слишком было дорого и с минимумом мучений. Проще всего получать визу в Финляндию, к тому же это ближе всего из СПб, оставалось лишь выбрать тип и время поездки, разумеется, чтобы было бы еще и самим интересно. Автобусные варианты отпали, поскольку не было желания ехать ночью и стоять часами в очередях на границе. Вариант с поездом "Аллегро" и отелем в Хельсинки - удобный, но слишком дорогой. И вот выбрали паром "Анастасия", поскольку за 3 дня, попадающие на период праздников (с 10 по 12 июня), я получал возможность в первый раз посетить Стокгольм, а жена - и Хельсинки и Стокгольм. Ну а Павлик еще нигде там не был, включая Таллин.

Паром "Принцесса Анастасия"

Паром большой, но далеко не самый современный. У нас была каюта класса "B", на троих без окна, на 4-й палубе. Хотели взять "A" с окном, но в середине апреля на этот срок в турфирме "West Travel" их уже не было. В принципе нормально, но для ориентации в пространстве окно не помешало бы. Или хотя бы телевизор с каналами, транслирующими вид из рубки на все четыре стороны! Отсутствие телевизора особенно ощущалось по вечерам - для просмотра матчей "Евро-2012" нужно было устраиваться в один из трех переполненных баров на 7-й палубе. Еда в ресторане вполне приличная; мы взяли полный пакет без алкоголя и питались в 1-ю смену "по ЗОЖу" (что значит "Здоровый Образ Жизни"). Для прогулок и фотосъемок нужно было подниматься на 8-ю палубу и далее в продуваемые холодными ветрами солярии на 10 и 11-ю.

Самые ужасные впечатления в круизе - от процесса посадки/высадки с прохождением паспортного контроля. Вместо сервиса - массовое обслуживание организациями, не изучавшими теорию массового обслуживания. Поэтому и работающих кабинок с пограничниками не хватало, и очередь не могли элементарно выстроить или разграничить. В результате народ начинал забивать холл 4-й палубы за час до высадки. Иначе опоздаешь в очередь на контроль - не попадешь в автобус на экскурсию. В турфирме нас заверяли, что купив экскурсию заранее, выйдешь без очереди. Оказалось, что это относится только к экскурсиям от "ST.PETER LINE". И вот, например, в Хельсинки наш автобус уехал без одной пары, которые решили переждать ажиотаж на корабле, вышли позже и застряли в очереди к медленным финским пограничникам. Отличились также команда корабля, проигнорировшая столпотворение при выходе в Стокгольм, а также эстонцы при возврате на корабль - там давка в терминале "А" получилась в откровенно советском стиле. Лучше всех работали пограничники в Петербурге, где финальная высадка и контроль заняли всего 30 минут, причем мы покинули каюту через 15 минут после прибытия.

Хельсинки

Неполный день в Хельсинки мы потратили на автобусную обзорную экскурсию с выходами у Кафедрального собора, где площадь была загорожена конструкциями предстоящего городского праздника, у памятника Сибелиусу, где мы видели толпы японцев (или корейцев?), и затем у церкви в скале. Церковь была открыта, японцы/корейцы не смогли ее заполнить до конца, и на выглянувшем солнце интерьер церкви выглядел очень живописно. В оставшееся свободное время мы поменяли евро на кроны для Стокгольма, прогулялись по Эспланаде до Рынка в порту и обратно по Александровской улице, увидели группы цыган-музыкантов на замусоренной площади у вокзала и в подземном центре неподалеку заскочили в Макдоналдс.

Стокгольм

Еще заранее в турфирме мы приобрели экскурсию с загородным дворцом Дроттингхольм. Сам дворец интересен тем, что он иногда используется для королевских приемов, в нем можно видеть портреты царственных особ, в том числе и некоторых российских императоров. А вот парк как в Версале не удалось увидеть - пошел сильный дождь, под которым мы еле добежали до автобуса.

После дворца вернулись в Стокгольм и уже под выглянувшим солнцем увидели церемонию смены караула у Королевского дворца, затем пошли на экскурсию по старому городу. В свободное время я уже сам водил семью по городу, так как предварительно подробно изучил сайт Stockholmania. Сначала мы поднялись на лифте на смотровую площадку Gondolen, затем пошли маршрутом Рыцарский остров - мост Васаброн - Дроттнинггатан - Сергельс Торг - Свеаваген - Туннельгатан - Стуреплан - Биргер Ярисгатан. Вокруг буржуазная архитектура, магазины и кафе, толпы туристов и велосипедистов, шведские блондинки и афроевропейцы. Закончили прогулку походом по набережной Страндваген до Северного музея, обратно на трамвае, где с нас даже не взяли плату за проезд до Кунгстрадгарден. Конечный сбор групп для обратного трансфера - возле обелиска у Королевского дворца.

На обратной дороге я несколько часов вместо футбола смотрел и фотографировал с корабля вечерние виды островов Стокгольмского архипелага со скалами и даже с одной крепостью.

Таллин

Сюда паром приходит в 11.30 по местному времени, поэтому удалось немного отоспаться. Паромный терминал находится рядом с центром, и автобус не требовался. Экскурсия (пешеходная), а затем и свободное время прошли исключительно в Старом городе. Это была самая интересная и красивая часть всего круиза. Приятно было и общаться в магазинах на русском языке. Большая разница по отношению к советскому времени - это испорченный вид с Вышгорода в сторону центра Старого города. Кучка небоскребов выстроена сразу же за шпилем ратуши. Я помню, сколько криков было у нас в прессе из-за крыши биржи "Санкт-Петербург", которая чуть-чуть высунулась на горизонте. Тут же просто какие-то пришельцы понаехали и понастроили, наплевав на всю историю.

Мы также посетили церковь Олевисте, поднявшись на 60-метровую башню по узкой винтовой лестнице. Зашли и в церковь Пюхавайму (Святого Духа), с одним из самых красивых интерьеров в Таллине. На обратном пути я повел семью кружным путем тропинкой под Вышгородом, с видом на стены и башни замка Тоомпеа. Конечно, мы не думали, что на терминале к этому времени уже накопится толпа, рвущаяся назад, в Россию...


2 недели в Турции (Фетхие - Мармарис)

Большое путешествие этого года на отдых в Турцию, на двоих с сыном, я заранее спланировал разбитым на отели, находящиеся по разные стороны от аэропорта Даламан, в районах Фетхие и Мармариса. Такой заказ поездки через представительство Tez Tour'а был оформлен без каких-либо проблем, с учетом того, что переезд между отелями я сразу взял на себя, понадеявшись на рейсовые автобусы. Отели я тоже выбирал самостоятельно из списка на сайте Tez Tour'а, и, по некоторым соображениям, рекомендованные 4-зведочные отели я заменил на 5-звездочные. Также и время поездки, чтобы согласовать его на работе и не попасть при этом на окончание месяца Рамадана.

Олюдениз (регион Фетхие), день приезда

Наш самолет вылетал в субботу в 17.20 и поэтому садился в Турции в полной темноте. В гигантском здании комплекса аэровокзала пассажиры нашего самолета оказались единственными на это время. Через 2 часа поездки на автобусе мы заселились в отель и даже успели попасть к позднему ужину.

Курортный поселок Олюдениз, по сути, состоит из двух улиц с торговыми точками, ресторанами и турагенствами, широкой набережной - посадочной площадкой для параглайдеров - и еще более широкого пляжа. Внутри все занято отелями, ориентированными, прежде всего на англичан. В нашем 5-звездном отеле "Club Belcekiz Beach" мы оказались единственными русскими, и на родном языке общались только 1 раз с представителем Tez Tour'a, продавшим нам путевки на 2 экскурсии. С другой стороны, ориентация на англичан поддерживала в отеле высокий уровень сервиса. Ресторан отличался разнообразной едой и напитками, мы также с удовольствием ели на завтраки porridge (т.е. овсянку для сэров). Под рестораном можно было сыграть в бильярд и настольный теннис. В баре возле бассейна был 1 бесплатный алкогольный коктейль (который очень не понравился, но за остальные сумму запишут в ваш отельный счет), несколько разбавленных соков, кофе и чай. Надо сказать, что кофейные автоматы в Турции готовят очень хороший кофе с молоком, наливая его с пенкой.

Мы жили в той части отеля, которая находилась через дорогу от рецепции. Номер на 1-м этаже выходил в тихий внутренний дворик, усаженный разными цветущими кустами и деревьями. Пару раз нам клали цветы типа тюльпанчиков на убранную постель, но я заметил, что это горничная обдирала кустик прямо у нашего окна. Внутри - нормальный кондиционер, санузел с пробкой на раковине, телевизор с русским 1-м каналом, мебель, холодильник и небольшой чайник; каждый день нам ставили по большой бутылке воды и добавляли при необходимости пакетики кофе и чая. Не хватало только Wi-Fi в номере, для доступа к бесплатному Интернету приходилось ходить в район рецепции.

Отель, вернее, его часть с рестораном и бассейном, находился прямо на набережной. Сзади - высоченные горы и парящие в небе тандемы параглайдеров (т.е. отважных туристов, рискующих при посадке сломать ноги, с висящими сзади инструкторами, которые управляют полетом и посадкой). Кстати, турфирма предупреждала, что ее страховка подобный экстрим не охватывает. Рядом пляж, галечный, с платными лежаками и зонтиками, но напротив отеля нам, носящим пятизвездочные браслеты, они предоставлялись бесплатно. А в море - сразу глубина и большой прибой, сбивающий с ног, и все это, включая дикую жару днем, мне не очень понравилось. Потом мы нашли значительно более приятное место, хотя и платное, рядом, в Голубой лагуне.

Чуть подальше, прямо на пляже, стоянка туристических яхт, почта, такси, конечная остановка долмушей. По вечерам, несмотря на практически не спадающую жару, народ гуляет по центральной улице, где вовсю функционируют бары и рестораны, с обязательной анимацией из полуголых шоуменов.

Фетхие

Олюдениз находится к юго-востоку от Фетхие в получасе езды на микроавтобусе. Можно было бы добираться и быстрее, но долмуш типа FIAT (с удивительно тесно поставленными креслами) по дороге делает крюк, заезжая в Оваджык и Хисарёню, районы, практически полностью заселенными англичанами. Там они живут в собственных особняках с бассейнами, ходят в пабы, для выезда к морю набиваются битком в те же долмуши. Мы общались с некоторыми, большинство среди них оказывались приверженцами лондонского "Арсенала", и тут сразу можно было упомянуть и об Аршавине.

Центр Фетхие явно не курортного типа, это длинные улицы с 2-3-этажной застройкой, автовокзал и мечеть, несколько выделяющихся торговых центров. Но в южной части города, возле причалов, находятся исторические достопримечательности - это пара небольших ликийских гробниц и руины амфитеатра. Потом мы взяли такси и приехали к скале с большими гробницами в виде храмовых портиков и с другой стороны ущелья, к руинам крепости, откуда открылась панорама залива с цепочкой островов.

Ко всем остальным историческим местам нужно было ехать или купив путевки на экскурсию, или самостоятельно вкруговую, через автовокзал в Фетхие. Такое уж расположение Олюдениза, закрытого с востока горным хребтом Бабадаг.

Тлос - ущелье Саклыкент

Понедельник оказался свободным днем, но нам захотелось посетить руины Тлоса, о котором в туристическом информационном центре Фетхие сказали, что он производит самое сильное впечатление. Собрались туда добираться вкруговую через Фетхие. Но я решил уточнить дорогу у водителя долмуша. В результате мы приехали на стоянку, где таких туристов уже поджидал один предприимчивый турок, владеющий микроавтобусом, который пообещал доставить нас в Тлос, затем в Саклыкент и обратно, и все это за 40 лир. Через некоторое время подтянулись англичане, затем поехали колесить по Фетхие, чтобы заполнить оставшиеся места турецкими туристами. Наконец, тронулись в путь. Через час мы, проехав Тлос, были привезены в ресторан в местечке Якапарк, с водопадами и живыми форельками прямо на барной стойке. Затем вернулись в Тлос, где в течение часа по жаре облазили все руины. Потом двинули в Саклыкент, сначала в ресторан для обеда, за деньги, сидя по-турецки на площадке с коврами и подушками прямо над бурной речкой.

Самым впечатляющим был поход в ущелье Саклыкент. Возле входа, где продаются билеты в ущелье, мы предусмотрительно оставили свои туфли, взяв напрокат за 3 лиры резиновые галоши. После входа начинается самая узкая и самая цивилизованная часть ущелья, с отвесными стенами, рокочущей внизу рекой и дорожкой-мостом, прибитой к одной из стен. Через 300 метров выходим на полянку с толпой туристов, которые не решились идти дальше. Потому что дальше надо перебираться вброд через речку с бурным потоком, с дном из валунов, глубиной по колено и местами даже по пояс. Вот тут галоши и оказались нужны. Мы оставили свой рюкзак паре оставшихся на месте англичан, взяли фотоаппараты и двинулись в воду. Самое главное было не утопить фототехнику. Хоть сами и вымокли больше чем по пояс, но аппаратура уцелела. А затем можно было идти по мокрому дну гигантского каньона, с налетом грязи по стенам, и восхищаться грандиозным видом, которого я еще нигде не видел. Конечно, через полчаса начали попадаться огромные валуны, через которые надо было пролезать, потом нам надоело снова рисковать свалиться на каком-нибудь перекате, и до самого конца (до водопада) мы не дошли. Но и оставшегося хватит надолго, тем более что нужно было еще брести обратно через тот же бушующий поток.

Через некоторое время, выбравшись наружу, придя в себя и подсохнув, стали собираться в обратный путь. Но тут организатор нашей экскурсии решил, что его автобус переполнен, и передал нас с англичанами из Фетхие в обычный долмуш, хотя и без оплаты. В общем, мы потеряли еще полчаса, и в некоторой давке и с разными заездами в населенные пункты все-таки добрались до Фетхие, а затем и в отель.

Дальян (Черепаший пляж)

Это была экскурсия от туфирмы. Приличный автобус, небольшая лодка без посторонних туристов. С удовольствием прокатились по реке Дальян до пляжа, затем обратно. Еще в начале пути по реке я успел заметить черепаху, сразу же нырнувшую в глубину. А возле пляжа была остановка с показом дрессированной черепахи - она буквально выпрыгивала из воды за приманкой из голубого краба. Песчаный пляж, на котором большой участок в глубине отгорожен для черепах (там, в глубине закопаны их яйца), а для туристов оставлены 10 метров у самой воды, оказался очень приятным и для загара, и для купания. Небольшие волны катились над полого уходящим вглубь песчаным дном. Поблизости был и ресторан, и удобства в виде переодевалок. Кроме моря, можно было искупаться и в реке возле пристани, для этого нужно было пройти порядка сотни метров.

Обед на обратном пути был в ресторане напротив величественных ликийских гробниц, вырубленных в скале. Далее была остановка у грязевого бассейна (ну это на любителя); неподалеку в зарослях плавали маленькие черепашки.

12 островов в заливе Фетхие

Это тоже была экскурсия от турфирмы, но в составе сборной группы. Нас довезли в порт Фетхие, где мы погрузились на большую двухпалубную яхту. По программе было несколько купаний в море в разных бухтах и одна высадка на берег. Я сам плохо плаваю, поэтому не выпрыгивал в море, и сидел внизу, спрятавшись от солнца, его и так хватало в течение всего отдыха. А вот Павел, имея большой опыт занятий в бассейне, демонстрировал всем и прыжки с верхней палубы, и комплексное плавание вокруг яхты.

Залив Фетхие довольно большой, мы шли от южной части к группе островов к северу, среди которых - небольшой островок Яссыджа с уютным заливчиком и пляжем, где и я вышел на берег и проплыл свою дистанцию. Чем различаются остальные бухты и острова, лучше смотреть на фотографиях. Вокруг проходили и другие яхты под громкую турецкую музыку, попадались и дорогие мегаяхты. На обратном пути очень хорошо можно было рассмотреть исторический центр Фетхие под горой с выделявшимися руинами крепости и ликийскими портиками-гробницами. С другой стороны, на небе выросло огромное грозовое облако, и послышался гром. Но до нас дождь не добрался.

Голубая лагуна - мертвый город Каякёй - "The Sunset Tour"

Времени в Олюденизе оставалось мало, а нужно еще много чего было посетить. Поэтому в один день мы запихнули сразу три вылазки. С утра пошли купаться в национальный парк "Голубая лагуна" на песчаной косе, отделяющей от моря залив, окруженный горами с 3-х сторон. Удовольствие стоило по 5 лир за вход, затем по 6 за каждый лежак и за зонт. Но все это стоило того - народу утром практически не было, вокруг сервис, мороженое и свежий апельсиновый сок, небольшой зверинец с гусями и барашками. Мы расположились на берегу лагуны, с очень удобным пологим песчаным пляжем, где совсем не бывает волн. Но не забыли также пройти 50 метров через косу и окунуться в чистейшем море - там пляж был галечный.

После обеда была запланирована поездка в Каякёй. Все лишь 15 минут на такси за 35 лир. 90-летние руины греческого села Левисси стоят там после выселения греков по договору обмена населением 1923 года. Туркам-переселенцам из Македонии это место не понравилось, и они разъехались, оставив все разрушаться. Действительно, жить на склоне горы, наверное, было не слишком комфортно. Мы побродили среди руин, зашли в музейчик в одном из реконструированных домов, в две большие церкви (одну вроде немного восстанавливают для музеификации), затем по каменным лестницам выбрались наверх горки с каменной церквушкой, от которой открылся вид на залив возле Олюдениза. Ну и обратно, ради экономии времени, двинули тоже на такси.

3-й вылазкой была вечерняя экскурсия на яхте из Олюдениза. Этот тур мы купили в одном из местных турагенств. Вообще-то предлагают и целодневные поездки, с высадкой на острове и заходом в Ущелье бабочек, но у нас на подобную экскурсию дней уже не оставалось. После некоторого ожидания у турагенства появился групповод, и все отправились через пляж к подошедшей с дневной экскурсии яхте. На вечерний тур народу набралось в два раза меньше. Маршрут проходил мимо ряда скалистых бухт, где я заметил и часовню, у которой побывал днем, затем мы прошли возле острова Св. Николая с руинами церкви на горе, и остановились в бухте ждать захода солнца. Закат получился так себе - облаков не было и солнце опустилось не в море, а за низенький перешеек между скалистыми берегами. За этим процессом под громкую музыку наблюдали туристы с нескольких яхт; в бухточке также молчаливо стояла суперяхта какого-то олигарха.

После заката нам устроили высадку на пляж под скалой, костер и турецкие пляски в хороводе, возглавляемые местной аниматоршой. Я бы сказал - как в пионерском лагере, а Павел высказался - как в детском саду. Народ был уже в возрасте, поэтому не слишком зажигался.

Ксантос - Летоона - Патара

Последний свободный день мы посвятили поездкам по античным руинам. Для этого пришлось выбраться в Фетхие, а затем с автовокзала уехать в город Кынык, центр выращивания турецких помидоров, в котором вся долина занята теплицами с белой пленкой наверху (но летом теплицы не используются). Всего в 1 километре от центра Кыныка находятся руины древней столицы Ликии - города Ксантос. Сразу видишь ворота, театр, агору, пару гробниц на каменных столбах и знаменитый обелиск, весь покрытый нерасшифрованными текстами на ликийском языке.

Рядом - древняя дорога и руины византийской базилики, на горке чуть повыше - большой некрополь. Самые крупные гробницы мы нашли сами, а те, которые поменьше, помог найти местный турок (за 5 лир), гулявший там, наверное, в ожидании похожих на нас туристов.

Жара усиливалась, и дальше искать/ждать автобусы было невозможно. На автостанции с помощью местного населения подрядили частника для поездки в Летоону (с осмотром в течение часа) и далее в Патару, благо это совсем недалеко. Летоона - это комплекс из трех храмов, бассейна и театра, интенсивно восстанавливаемый. В одном из храмов - реставрированная мозаика, в другом - 3 колонны, вокруг рассыпаны круглые блоки от остальных колонн. А театр сохранился очень даже прилично.

В Патаре мы вылезли на автостанции, но оказалось, что до руин надо еще далеко идти под палящим солнцем. Хорошо, что проезжала маршрутка, на которой удалось подброситься. Здесь были агора, за ней - полностью восстановлення для современного использования здание булетерия (парламента), совсем как новостройка, рядом - большой театр в исходном, довольно хорошем состоянии. Вот на него я уже не захотел лезть, и решил немного переждать в тенечке. К тому же запас воды в двух бутылках подходил к концу. Но оставалось совсем немного пройти до последней точки путешествия - пляжа в Патаре.

Да, пляж там - великолепный. Гигантский, из отличного песка, полого уходящий в море. Рядом - ресторан, в котором мы взяли "ики балык ве бира" (т.е. две рыбы и пиво). Также на пляже взяли зонтик и лежак и отдыхали целый час.

Для обратной дороги тоже пришлось выбирать - время или деньги. Уехали в Кынык на такси, но там автобус только что ушел, а до следующего, последнего, нужно было ждать полтора часа. Я спрашиваю у местных: "такси вар мы?" - "Такси йок", отвечают. Ну, пошли гулять, купили коробку сока и скромно распили его, не афишируя. Тут нас находит один товарищ и говорит - сейчас будет машина, за столько-то лир, какая твоя цена? Я не сразу понял, что надо торговаться, но потом вспомнил нужные слова и сбросил цену. В результате к нам подъехал местный водитель и на своей машине не самой последней марки быстро доставил в Фетхие, откуда путь в Олюдениз в компании англичан был уже привычным делом.

Переезд в Мармарис

Не было проблем ни со сборами, ни с переездом в Мармарис. Автобус фирмы "Фетхие сейахат", билеты по 20 лир, в пути 3 часа с одной остановкой в Ортадже. До и от автовокзалов - на такси. Кстати, в долмуши с большими сумками/чемоданами просто не пускают, сами потом наблюдали подобную сцену. Устроились в отель, перекусили на позднем обеде в баре у бассейна, искупались.

Отель "Golden Rock Beach" - 5 звезд, впечатление на 4 балла. Все вроде бы хорошо, и номер просторный, и кондиционер тихо работает, и вид на море есть (как бы на некотором расстоянии за бассейном, ограничивает его только корпус отеля слева), и удобный бассейн 1,5 метра глубиной.

Пляж отеля тоже хороший, у берега камни, но расчищен проход по центру пляжа, дальше на дне песок. Очень удобные (и бесплатные) лежаки под зонтиками. И самое главное - пляж полупустой, даже днем. И у бассейна полно пустых шезлонгов.

А вот минусы. Номер - без вытяжки в санузле, который был с большим окном в комнату, закрытым жалюзи. Наверное, при отключении электричества это пригодилось бы. Шкаф без полок для одежды. Wi-Fi в номер почти не достает, надо спускаться вниз, к бару.

Однако наш номер (330) оказался с дефектом. Ночью за стенкой с рокотом включался какой-то компрессор, не дававший спать. Первую ночь с 4 до 5 утра, вторую - с 0.40 до 3.50. Я жаловался представительнице от турфирмы, во вторую ночь вызвал ночного менеджера, который послушал и сказал "OK". И уже вечером, когда мы приехали с Родоса, нас переселили в другой номер (442), в котором этой проблемы не возникало и, к тому же, был даже еще более широкий вид на море. В этом нам помогла Гюльнара - менеджер отеля по работе с русскими туристами, единственная (не считая представительницы Tez Tour'а), кто говорил по-русски, за что ей большое спасибо. С остальными служащими я общался в меру своего знания языков - немного по-турецки, но больше по-английски.

Ну, еда в отеле - ужины на 5, были и куриные ножки на обед, жареная индейка, сладкие арбузы, виноград кишмиш, кофе с пенкой из автомата, местное пиво и вино (по желанию). Но вот завтрак был слабоват, не хватало овсянки, булочек с вареньем, сосиски никуда не годились... В баре у бассейна был также час с 17 до 18 для кофе с бисквитами двух сортов и печеньем.

Впечатление также портила жара - на балконе не посидеть, в огромных холлах также душно. Всю неделю в Мармарисе светило солнце, небо было безоблачным, градусники на улицах могли показывать от 37 до 45.

Мармарис

Приехать в Мармарис - значит попасть в очень живописное место. Большая бухта со всех сторон окружена горами. Впереди море загораживают высокие острова Ийлдыз (т.е. Звезда, его еще называют Райским) и Кечи (Козий), между которыми находится неширокий пролив. Повсюду плавают прогулочные яхты, один раз утром я увидел, как в бухту входил большой круизный лайнер. По набережной Мармариса от нашего отеля (в ее западной части) к центру города на востоке порядка одного часа ходу. Прогулочная набережная со сплошными отелями и пляжами, усеянными зонтиками, ближе к центру сменяются проспектом с рядом общественных зданий и торговых центров, высокими пальмами по бокам, причалами и памятником Ататюрку.

Еще дальше набережная поворачивает к югу, здесь налево будет старая часть города с базаром, на горке видна небольшая крепость - музей. Из крепости хорошо видна панорама всего Мармариса и его бухты. Также от памятника Ататюрку можно выйти на центральную площадь с часовой башней и фонтанами, красиво подсвечиваемыми вечером. Еще одна достопримечательность Мармариса - большой амфитеатр, вроде бы современной постройки.

Мы еще несколько раз были в центре, но уже ездили туда на маршрутке - микроавтобусе с зеленой полосой на боку. Всего 2 лиры и 15 минут до центра. Ее маршрут идет по бульвару, на который выходят самые большие отели, и затем уже сворачивает на набережную.

Острова и бухты возле Мармариса

Морскую прогулку по заливу Мармариса мы взяли в турагенстве прямо напротив отеля. Двухпалубная яхта отчалила от пристани в центре и взяла курс к противоположному острову Йылдыз. Там есть еще маленький островок Бедир. Напротив него - рыбная ферма, но сами рыбы, наверное, прячутся в глубине. Затем - первая остановка для купания с борта яхты.

Дальше мы вышли из бухты Мармариса мимо скалистых берегов полуострова с пещерой, называемой "фосфоресцирующей" из-за цвета воды в ней. Еще несколько купаний, у этого и у противоположного берега.

Затем яхта зашла в очень красивую бухту, где располагается поселок Турунч. Там сошли на берег и смогли искупаться с пляжа и выпить сока в одном из многочисленных ресторанчиков. На обратной дороге мы обошли остров Кечи (Козий) с западной стороны, и направились в порт, с еще одним купанием с борта яхты.

Если смотреть на карту, то мы выходили прямо в Средиземное море, и дальше можно было доплыть до Родоса, но не на яхте. А к западу от Мармариса еще 2 залива - Гёкова (на его северном берегу, на самой оконечности полуострова находится Бодрум), и Хисарёню, между одноименным полуостровом и полуостровом Бозбурун, горы на котором как раз и видны с Родоса.

Поездка на Родос

Шенгенские визы у нас были, путевку сразу купили у представительницы турфирмы, оставалось только выйти из отеля в 7.30 натощак, так как завтрак начинался как раз в это время. Ланчпакеты из отеля, с яблоком, 4 кусочками булки и ванночками с маслом и джемом, мы предпочли оставить в холодильнике. После получения билетов в порту и паспортного контроля погрузились на катамаран и еще полчаса ждали отправления. Катамаран большой, быстрый, с двумя палубами, баром внизу и немытыми стеклами. До Родоса было примерно час и 10 минут ходу, внизу изрядно качало. На паспортном контроле долго рассматривали финскую шенгенскую визу, задавали вопросы (по-русски).

В Родосе все были предоставлены самим себе, мы сразу пошли через Морские ворота в город, к Археологическому музею, затем через улицу Рыцарей к дворцу Великих Магистров. Посещение музея во дворце запомнилось его интерьерами - это залы с колоннами и историческими мозаиками на полах. После музея забрались на башню с часами - вход для взрослых 5 евро, с включенным напитком. В кафе у башни был большой выбор греческих соков, не только апельсиновый, но и лимонный, грейпфрутовый. После этого вспомнили, что завтрака у нас не было, и остановились в одном из ресторанов, решив попробовать типичную греческую еду - греческий салат, мусаку, пиво Mynthos. Все было вполне съедобно.

Следующей целью был Акрополь с храмом Аполлона на горе Монте Смит. Такси по городу стоит всего 5 евро, потому и поехали туда на тойоте. Шофер любезно подсказал, куда пройти, где сделать снимки с видом на море, и где лучше ловить машину обратно. В Акрополе - реконструированные стадион, небольшой театр; в храме стоят только 4 колонны. Конечно, вышли на обрывистый берег с видами на сам остров и на противоположную Турцию. Обратно уехали в сторону казино на проходившем такси в качестве подсадки за те же 5 евро - в Греции, оказывается, так принято.

Времени оставалось только, чтобы прогуляться по набережной от казино через старый порт до крепостных стен, и затем обратно через город к катамарану, отправление было назначено на 17 часов. Конечно, полдня для такого острова слишком мало, надо подумать о продолжении в каком-нибудь будущем.

Острова в заливе Хисарёню

Залив Хисарёню окружен невысокими горами, местами со скалистыми верхушками. Наша яхта стартовала от причала Хисарёню, на борту была система All Inclusive, включая обед, на который подали рыбу дораду, и напитки, в том числе пиво. Сначала была остановка для купания напротив острова с руинами Байбассоса в бухте Орхание, затем яхта прошла мимо Девичьей косы, где прямо по морю ходили толпы женщин.

Затем направились к острову Камерие; после высадки на берег мы смогли подняться наверх, к руинам византийской церкви с сохранившимися перед ней мозаиками из разноцветной гальки.

Самая примечательная была остановка с высадкой на остров Зубы дракона. Это всего лишь несколько скал, торчащие из воды; наша небольшая яхта подошла практически вплотную и спустила трап в месте, где было воды по пояс. Так что можно было выйти на остров с фотоаппаратами. С других (больших) яхт народу на остров нужно было плыть. На берегу среди скал от имени команды произошла раздача арбуза всем, кто туда высадился. Обратно запрыгивать из воды на трап было менее удобно.

Были еще купания с яхты на фоне скалистых берегов; подошли и к острову кроликов - там, у берега кролики ждали очередной подкормки от туристов.

Залив Гёкова и остров Клеопатры

Для экскурсии по заливу Гёкова к острову Седир (Клеопатры) нужно было ехать полчаса до пристани в Акъяка. На яхте не было All Inclusive, поэтому нам постоянно надоедали предложениями всевозможных напитков. Но мы запаслись парой бутылок воды из отеля. Было несколько купаний с яхты, но самое главное - высадка на остров. Пляж Клеопатры (точнее, маленький пляжик в узенькой бухточке), из мельчайшего песка, отгорожен веревками от туристов и находится под наблюдением охранника. По бокам есть деревянные сходни, причем правая лестница удобнее левой. Там все оставляли обувь. Дно бухточки покрыто таким же песком и очень приятно для плавания.

Перед выходом на берег экскурсоводша призвала нас занять лежаки и пойти сначала осмотреть древности. На острове сохранились нераскопанные руины театра, храма, холодильных ям и маяка. Наша маленькая экскурсия объединилась с другими русскими группами, которые ехали из Бодрума до пристани аж 2 с половиной часа. В общем, это была наиболее историческая часть всех поездок из Мармариса.

Конечно, поездка не обошлась без остановок для купания с яхты. В бухте, называемой "Фиолетовое море" из-за своей 60-метровой глубины, яхта встала вплотную к скале, куда залез один из членов команды, и перед всем народом спрыгнул в море с самой вершины. А Павел после этого съехал по горке-трубе, проходящей с верхней палубы через всю яхту, и вынырнул с левого борта.

Купание с кусачими рыбами - Национальный парк Гюнюджек - поездка в Ичмелер

Мы долго думали, что делать в последний свободный день в Мармарисе. Ехать в Бодрум - слишком далеко по жаре, в Книдос - тоже далеко. В итоге решили немного отдохнуть. Купаясь на пляже отеля, хорошо разглядели кусачих рыб ("гарра руфа" или "кангал"). Если стоять в воде неподвижно, то эти небольшие рыбки с черными полосками у хвоста сразу приплывут, покружатся возле вас и затем начнут слегка покусывать своими губами. Очень оригинальное развлечение.

Мы еще успели съездить в Национальный парк Гюннюджек, в котором растут специфические деревья для парфюмерной промышленности. Их листья в свежем виде действительно пахнут как-то парфюмерно. Но народу там в самый пик жары не наблюдалось.

После обеда Павел решил еще немного отдохнуть, а я съездил на маршрутке в Ичмелер. Мне показалось, что бухта Ичмелер - еще более живописное место, чем Мармарис. Бухта там меньше, закрывается островом Парадайз, который кажется еще более скалистым. Но из-за жары я только прошелся по набережной и сделал несколько снимков.

Последний выезд вечером в центр Мармариса - за сувенирами. Завтра нужно было собираться в обратную дорогу.

Вылетаем в Петербург

Вот, день отъезда мы начали с купания у отеля, вместе с теми же рыбами. После сдачи номера оставалось много времени до трансфера. После обеда мы устроились в кафе напротив смотреть футбол Зенит - Спартак, который нам поймали на каком-то англоязычном канале. Результат матча поднял настроение, но надо было убить еще 3 часа - в баре отеля, с напитками и Wi-Fi'ем. Наконец автобус довез нас до аэропорта за 2 часа, с небольшой остановкой в караван-сарае местечка Читлик. Затем этот огромный аэровокзал в Даламане, где 60 стоек регистрации и 30 телескопических выходов в самолеты. Самолет Boeing 767-300, с неудобными (слишком узкими) креслами посередине. Прилетели ночью, и еще пару часов убивали в Пулково, дожидаясь сведения мостов, чтобы можно было уехать на такси. Вот так путешествие и закончилось.


2-дневная поездка на автобусе: Порвоо - Котка - Хамина

Это путешествие была организована турфирмой "Серебряное кольцо" с 29 по 30 сентября; отель - Cumulus Kotka в Кархила, в 7 километрах от центра Котки, у шоссе на Хельсинки. Из двух дней половина времени ушла на дорогу из Петербурга и обратно; к сожалению, автобус - марки "Неоплан" - оказался с очень шумным кондиционером под крышей, замучил меня совершенно. Отъехали в субботу в 6.50 от метро "Черная речка", затем 3 часа до границы, 3 часа на ее прохождение, причем значительно больше времени стояли в очереди на финской стороне, потом 2 часа до Порвоо, где у нас был обед (шведский стол за 10 евро) на автозаправке системы ABC. После экскурсии по центру Порвоо и часа свободного времени мы поехали обратно в Кархилу устраиваться в отель. Гостиница небольшая, но уютная, от нее уже в полной темноте я с женой уехал на прогулку по центру Котки, воспользовавшись автобусом №1 (Хамина - Котка) за 3.5 евро. Расписание автобуса есть на рецепции, вечером он ходит один раз в час, из Котки отправляется с автовокзала от перрона №7 (направление на Хамину). На следующее утро сначала был вполне приличный завтрак в отеле, затем мы отправились на экскурсию по центру Котки и ее паркам. Но тут пошел дождь, который продолжался с перерывами все воскресенье. После экскурсии - выезд в расположенную неподалеку дачу императора Александра III в Лангинкоски, на берегу порожистой реки. Мы попали туда в последний день работы музея перед его закрытием на реставрацию. Потом 1 час по дороге к границе до Хамины, осмотр центра города и бастионов крепости, обед на автозаправке там же в Хамине. Обратная дорога заняла около часа до границы, затем мы буквально "пролетели" границу всего за 1 час, и наконец - 3.5 часа под дождем в большой колонне машин до метро "Озерки".

В общем, приятное впечатление осталось от всех трех городов, хотя под осенним солнцем было бы еще красивее. Надо сказать что в это время - вечером в субботу и утром в воскресенье - на улицах практически не было местного населения, да и наша тургруппа оказалась единственной. К тому же были закрыты все музеи и церкви, магазины и почти все кафе, кроме тех, что на автозаправках. Я смог только взять туркарту Порвоо в бесплатном автомате на центральной площади. Мы гуляли с экскурсией и поодаль, иногда под сплошным дождем, я фоткал направо и налево - будет на что посмотреть детально, читая описания достопримечательностей из интернета...


1-дневная поездка Ивангород - Нарва

И эта воскресная поездка была тоже от турфирмы "Серебряное кольцо". Конечно, мы бывали и раньше в Нарве - в 1984 году (но замок тогда был закрыт на реставрацию) и тем более в Ивангороде, последний раз - в 2004 году. С тех пор в Ивангородской крепости ничего не изменилось. Там мы изрядно продрогли под холодным осенним ветром. Ну а в Нарве - отобедали в старом торговом центре, прогулялись по бастионам и посетили музей в замке. Замок понравился, а вот в старом городе удивила жуткая новостройка рядом с ратушей, имитирующая фасад бывшей биржи с каким-то невероятным козырьком сверху.

Фишкой поездки был переход пешком из России в Евросоюз (т.е. в Эстонию) за 1 час, включая 2 паспортных контроля по обе стороны моста через Нарову. А вот обратно - 2 с половиной часа, причем 2 часа стояли в длиннейшей очереди на выход из Нарвы, поскольку на контроле у них работал всего один пограничник! Ну вот не хотят или не умеют эстонцы (те, которые на госслужбе) работать как следует... Также и весной тяжелее всего было проходить на паром именно в Таллинском терминале. В общем, лучше избегать маршрутов через эстонскую границу.


Клюшник А.В.
Санкт-Петербург - 11.04.2016